Savoir s'excuser

Six semaines à Montréal, puis retour à Tokyo mardi passé.
Au Don Quichotte (le grand magasin d'économies ou on trouve tout, tout, tout...), je tombe nez à nez avec une employée du refuge pour animaux où je fais du bénévolat. Je ne suis de retour au Japon que depuis deux jours. Figée, je reste muette avant de commencer: « Pardon....j'ai oublié.... le japonais.... suis revenue avant-hier... désolée... ». Incapable de penser à une phrase toute simple en japonais! Mon cerveau est en mode français pour encore quelques jours, rien à faire. Heureusement, l'autre est une femme plus habituée aux animaux qu'aux humains et ne semble pas trop gênée de ma gêne.

De toute façon, au Japon, l'important est de savoir s'excuser. On s'excuse tout le temps, à tour de bras, sans y penser. C'est vite acquis. Celui qui ne le fait pas est vite jugé. De toute façon, s'il ne le fait pas, c'est qu'il fait exprès. « Il se pense supérieur! », « Pour qui y s'prend, ce type! » ou encore « Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me déteste à ce point? ».

On s'excuse quand on échappe quelque chose. On s'excuse quand un collègue nous donne un cadeau (du trouble qu'on a dû lui causé, même si on ne lui a jamais demandé de nous rapporter des croquettes aux crevettes en souvenir de son voyage à Taïwan). Au téléphone, on s'excuse au client de l'avoir fait attendre, même si il n'a attendu que trente secondes. On dit « je suis profondément désolée » à la dame qui a freiné sèchement son vélo pour nous éviter, même si on le fait avec de l'indifférence ou même du sarcasme dans la voix.

Ça devient vite un comportement normal pour nous (les expats) et pour eux (les Japonais), puis quand on sort du pays il faut réapprendre que demander pardon, dans le reste du monde, c'est avouer un tort.

Voilà.
Je m'excuse de ne pas avoir mis mon blogue à jour depuis près d'un an.

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Apprendre la cuisine japonaise grâce à des kanjis

Je suis souvent frappée par la gentillesse et la politesse des Japonais. Et je crois que même si, dépendant du contexte, il arrive qu’elle soit seulement «de façade», je crois qu’aussi souvent elle est honnête.

Hier, j’étudiais les kanjis dans un café de mon quartier, comme je le fais presque chaque jour. Une vieille dame assise à côté m'observait et à un moment donné, elle m'a tapé sur l'épaule, à pris un stylo et une serviette de table et a écrit le kanji que je pratiquais, en me montrant que je faisais une erreur dans l'ordre d'un des traits. Elle a tenté de m'expliquer en anglais, mais quand je lui ai répondu en japonais, nous nous sommes mis à jaser et 15 minutes plus tard, elle me laissait son numéro de téléphone et son adresse et me demandait de venir souper avec sa famille de temps en temps, en m'offrant de me montrer comment faire de la cuisine japonaise.

Depuis quelques jours, je tente d'ouvrir un compte en banque. À date, trois banques ont refusé car je n'ai pas de hanko: une étampe de son nom, qui sert de signature officielle. Apparemment, avant c'était possible de s'enregistrer avec une signature, pour les étrangers, mais plus maintenant. Après avoir couru à gauche et à droite, j'ai trouvé un hankoyasan (un fabriquant de hanko) qui fera mon hanko sur mesure. En tout cas, je suis assez fière d'avoir été capable de me débrouiller assez bien en japonais pour faire toutes les démarches nécessaires à date. Demain, j'irai ouvrir le fameux compte en banque.

D'ailleurs, en retournant au train, j'entends courir derrière moi et puis une voix de femme dire «okyakusama!» («chère cliente!») : c'était l'employée d'une des banques où j'avais essayé d'ouvrir mon compte, qui en retournant chez elle m'a reconnue. Elle s'inquiétait de si j'avais pu faire faire mon hanko, ce à quoi je lui ai répondu que c'était fait.

Mon manuel de kanji et mes kanji "flashcards"!

Cinq kanjis par jour

Cinq kanjis par jour. Ce n’est pas beaucoup, mais c’est assez pour m’occuper une bonne heure par jour, après l’école. Plus l’étude de la grammaire du jour, plus le vocabulaire, plus les devoirs... J’ai l’impression que ça prendra plus de 10 ans avant que je maîtrise cette langue!

Les Chinois dans la classe ont une longueur d’avance : ils connaissent déjà les kanjis. Ne leur reste qu’à apprendre la lecture japonaise du signe. Chaque kanji que je trace semble prendre une éternité (j’ai l’impression d’être dans une classe de calligraphie). Chou, ma nouvelle amie d’origine chinoise, prend ma main qui tient le crayon et me fait tracer en une demie seconde un kanji de 16 traits. Voilà, au Japon en matière d’intellect, je suis un enfant de 2 ou 3 ans...

Comme tous les gaijins qui essaient de s’intégrer, devant les Japonais je fais tout pour cacher mes limites linguistiques. Mais entre gaijins, on n’a pas de honte et on se raconte nos histoires gênantes, nos surprises continuelles et nos trouvailles.

La semaine dernière, je suis allée à un nomikai, ce qu’on pourrait traduire par « long 5 à 7 entre collègues ». Dans mon cas, vous devinez que c’était entre étudiants du cours de japonais. Le résultat : une joyeuse fête entre 9 personnes parlant différentes langues et essayant de se comprendre avec leur connaissance limitée du japonais.

Deux évidences se présentent :

-Peu importe la langue qu’on étudie, on apprend très vite les mauvais mots. J’ai moi-même enseigné le clue de la soirée à mes collègues, qui depuis ce temps s’amusent à le répéter chaque jour en classe (hilarité générale et malaise professoral au rendez-vous)...

- La vie est dure pour les immigrants. Je le comprends encore mieux maintenant. Presque tous les immigrants (j’entends ici les gaijins qui entendent rester au Japon pour la vie) que j’ai rencontré ont travaillé au noir. Heures non-contrôlées, payées comptant sous la table (ou non-payées, si votre boss est un crotté), aucune pause, aucune sécurité.

Nous pensions tous que mon amie nous niaisait quand elle disait qu’elle dort dans un McDo, mais cette semaine elle nous a finalement expliqué que ce n’est pas une blague : « Je vais à l’école de 1h30 à 17h40. Ensuite, ça prend 2h rentrer chez moi à Yokohama, donc je vais directement près de mon travail à Shinjuku et je dors quelques heures dans le McDo avant de commencer mon quart de travail du matin. »

Un autre mec de la classe à toujours faim parce qu’il doit payer ses études à l’école de langue et à l’école de métier à la fois. Il m’a dit qu’il vit sur un budget de 100yens par jour (1,25$).

Enfin... j’ai entendues des dizaines d’histoires comme ça et je côtoie des gens dans cette situation chaque jour. Mais ce ne sont généralement pas ces personnes qui se plaignent de la vie au Japon. En fait, beaucoup de mes amis et collègues dans cette situation adorent quand même le Japon et essaient de s’intégrer au maximum. Et ça me confirme la mauvaise opinion que j’ai des gaijins de l’autre espèce, ceux qui passent leur temps à pester contre les Japonais et le Japon pour tout et pour rien et qui ont constamment le mal du pays. Pour couronner le tout, la plupart des gaijins que je connais qui rentrent dans cette catégorie sont relativement bourgeois et viennent de pays riches, où ils pourraient facilement retourner avec un claquement de doigts, s’ils le voulaient.

Donc finalement, l’adaptation est une question d’attitude et de personnalité...

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De mon guesthouse à la station, il faut prévoir un petit 7 minutes de marche à travers un quartier très calme. Chaque jour, au bout de la rue, je passe devant deux building de 4 étages se faisant face, constamment surveillé par des gendarmes. Il m’est arrivé quelques fois de sortir de chez moi et de m’apercevoir qu’il y avait un agent de sécurité ou un policier à chaque cinq mètres, tout le long de la petite rue, jusqu’à la station. Ces jours-là, le stationnement devant les deux bâtiments sont remplis à craquer d’un seul et unique modèle de voiture, toutes noires, fraîchement lavées, avec un chauffeur aux gants blancs fumant à l’extérieur. Le nombre de voitures identiques peut aller jusqu’à une soixantaine, les jours où le stationnement intérieur est rempli.

Aujourd’hui, j’ai déchiffré les kanjis pour finalement confirmer mon intuition. Dans ma petite rue tranquille, il y a le QG d’un parti politique.

Bonne nouvelle : ce parti politique est le New Komeito, le troisième parti politique en importance au pays et le plus progressiste de ces trois. Le NK lutte entre autres pour de meilleures relations avec les voisins asiatiques du Japon et pour le droit des femmes japonaises et immigrantes. Je vais les saluer plus souvent quand je passe devant, dorénavant.

Juste après, sur la rue, il y a une maison traditionnelle japonaise, entourée d’une enceinte qui ne laisse entrevoir que le toit de tuiles et le pas de la porte principale, par le seimon. Quand il fait soleil, deux chats se couchent là. Quand je ne suis pas pressée, je me penche pour les flatter. D’autres jours, un salaryman est déjà occupé à cajoler les chats et je passe mon chemin. Au temple voisin, un moine fume une cigarette pensivement, tandis qu’un peu plus loin, le son d’un biwa s’envole d’une fenêtre.

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Shoji Ueda

Je voulais simplement partager avec vous une de mes photographies préférées, que je viens de retrouver sur internet.



My Wife in the Dunes III, 1950. Shoji Ueda

How strange...

J'aimerais pouvoir enregistrer les sons ici...
En ce moment une voiture avec des hauts-parleurs passe dans la quartier. Il y a une minute, elle jouait une chanson traditionnelle japonaise, mais maintenant, le son de la musique est baissé et on entend probablement à un kilomètre le discours du gars... Il crie et a l'air fâché, je n'ai aucune idée de si ceci est une campagne politique ou encore ces gens d'extrême droite qui font des discours ultra-nationalistes. Ce genre de voiture passait souvent à Kanazawa, avec des drapeaux ''à l'ancienne'' (le soleil levant mais entouré de rayons rouges) et les gens baissaient la tête dans la rue quand ça arrivait. Ma mère d'accueil n'a jamais voulu me traduire ce qu'ils disaient, mais c'était pas trop difficile de se faire sa propre idée...

À noter que c'est pas réservé aux ultra-nationalistes. Il y a plusieurs camions communistes qui s'arrêtent au centre-ville depuis des dizaines d'années (regardez le film SANS SOLEIL de Chris Marker, qui décrit Tokyo de façon très poétique).

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Hier c'était dimanche et nous avons finalement rencontré Florian, un ami Français qui avait étudié avec nous à Kanazawa et qui vient habiter un an ici. Avec son ami Jei-san, nous sommes

allés marcher au parc Yoyogi (à Harajuku). Jei est apparemment une célébrité ici auprès des gens qui aiment la cuisine, puisqu'il a longtemps travaillé comme chef cuisinier à des émissions de télé japonaise (des émissions sur la bouffe). Il nous racontait qu'il a déjà été appelé le ''Jamie Oliver japonais'' mais qu'il a pris une longue pause y'a 3 ans et qu'il recommence à travailler maintenant.



Le Yoyogi-koen était moins animé qu'à son habitude mais nous avons quand même fait la rencontre d'un Japonais qui socialisait de façon étrange: il est venu vers nous et nous a serré la main un après l'autre sans rien dire, puis a attendu qu'on dise quelque chose.
Je ne suis même plus surprise par ces attitudes. L'autre jour en sortant d'un night club de Roppongi (à 5h du matin), un salaryman est venu me demander de le prendre dans mes bras, puis quand je l'ai fait il s'est mis à me raconter des tas de trucs sur comment il se sentait généralement dans la vie. Haha, un peu étrange mais bon, vraiment je m'aperçois que les Japonais ne socialisent pas de la même façon que nous...

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Nourriture japonaise

Préjugé Numéro 1 sur le Japon: ''tout coûte cher''.

Mais non! Justement, si vous êtes Nord Américain, la NOURRITURE en tout cas vous coûtera généralement moins cher.
Ici, dans les restos, pas de taxe, pas de pourboire. Il arrive qu'on vous charge un ''table fee'', surtout dans les endroits où on sert aussi de l'alcool, alors il faut se renseigner pour être prudent.
Sinon, les bentos (repas préparés) restent une alternative très abordable, généralement sous les 500 yens.

Par contre, il faut avoir l'esprit un peu aventurier. Si vous ne bouffez que du steak, oubliez le Japon...
La viande rouge est rare. On mange du porc et du poulet, mais attendez-vous à ce qu'on vous présente des morceaux plein de gras, ou bien des plats préparés avec les abats (j'ai goûté un cartilage de poulet l'autre jour...).

Le poisson est beaucoup plus varié qu'à Montréal, mais il ne faut pas craindre les arêtes. Ou les créatures marines que vous n'aviez jamais vues auparavant.

Poulet pré-assaisonné prêt à faire cuire: 250 yens dans une épicerie (moins que 3$, pour une portion qui m'a donné deux repas).

Le sucré est généralement moins sucré: ne vous attendez pas aux gâteaux habituels, vous serez surpris (c'est-à-dire que vous les trouverez à vendre, mais avec un goût très différent qu'à votre habitude). Le sucré prend aussi des formes variées et surprenantes, comme vous pourrez le constatez dans les photos qui suivent...





Pudding à la kabotcha, la citrouille japonaise. Préparé à Hokkaido et absolument délicieux.

Biscuits aux brisures de chocolat et au thé vert matcha: le goût amer du matcha se marrie parfaitement avec le chocolat.

Plus à suivre, j'ai acheté un assortiment de friandises japonaises populaires...

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Je vous avais mentionné les restos indiens: ce soir nous avons essayé celui à coté de chez nous avec Ken-san, un ami à Anayika qui a passé la journée avec nous. Pour 1400 yens nous avons eu droit à deux curry, du poulet tandoori, des kebabs, du riz, un énorme pain nan, un dessert (yogourt à la mangue) et un lassi (boisson indienne à base de yogourt). Personne n'a réussi à terminer son assiette mais le tout était absolument succulent!

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Télévision japonaise

Bon, c'est la fin d'une capsule d'environ 5 minutes dans un show télévisé de sketchs et de trucs humoristiques... Ici, on apprend l'anglais avec un gaijin particulièrement amorphe.

Je me demandais en regardant ça si c'était raciste.... À vous de juger.

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